컴퓨터 어떻게 업그레이드 또는 새로 맞출까? 아재력으로 보는 컴퓨터 업글 가이드

**시작하기전에 두가지

 

https://youtu.be/t2SL-2ym2kY

요즘들어 염두해야할 한가지가 생겼다. '비트코인 채굴'이라는 이야기를 들어봤을것이다. 소위 '채굴장'에서는 그래픽카드의 성능에 예민하기 때문에 조금 문제가 생기면 바로 새것으로 교체한다. 이때 업자들이 잘 청소하고 적당히 고쳐서 새것처럼 조립컴퓨터에 넣는 경우가 있다고 한다. 따라서 고성능 그래픽카드는 박스에 밀봉으로 담긴것을 구매하길 권한다.

 

다른 한가지는 이글은 대강 잘 구매하는 방법이다. 현실적으로 남의 글을 읽고, 자기한데 정확하게 맞춰서 사는건 스스로가 이런 글을 쓸수 있을때나 가능할듯하다. 내 글은 방향성을 제시하는 글이니, 읽고 나서 잘 가늠해보길 바란다. 누가 길을 확 보여주길 바란다면, 이 글을 읽기보다는 버젯에 맞춰서 내놓은 상품을 사길 권한다. (다나와 표준PC이런것들 검색하면 나온다.)

처음에는 자신이 생각한 버젯을 능가하는 고성능 컴퓨터를 찾게된다. 당신이 정말 운이 좋은 사람이라면 당신 버젯을 능가하는 성능의 컴퓨터를 마련하는게 가능할 수도 있겠지만, 바쁘게 살아가는 사람이라면 에너지를 아껴서 다른곳에 쓰라고 말하고 싶다.

 

**내 컴퓨터의 사양을 알아보자.

 

*CPU-Z 다운로드 & 설치

가장 처음 내 컴퓨터 사양을 알아봐야 한다.

CPU-Z라는 대부분이 알고 있는 프로그램이 있다.

아래와 같이 설치해보자.

www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html

CPU-Z | Softwares | CPUID

아래 그림의 1 또는 2를 클릭해서 설치하자 (같은 파일이고 압축이냐 실행파일이냐 차이다.)

 

 

설치과정은 주의해야할게 없으므로 생략한다.

 

설치가 끝나면 아래와 같은 아이콘이 생긴다.

 

 

 

바로 실행보면, 메모리 부분이 SPD탭 이 안읽힐 확율이 90%가 넘을거다.

마음을 가다듬고, 즉시 재부팅하자.

재부팅후 다시 프로그램을 실행하자.

 

 

*캡처프로그램 준비(feat.윈도우 기본 캡처 도구)

 

그리고~ 캡쳐프로그램을 준비하자.

(기억력이 좋거나, 많이 해봤으면 이 과정은 안해도 된다. 심지어 제원찾을때 CPU-Z를 돌려서 봐도 된다. 나의 캡쳐는 습관이다. 폰에 저장해서 여유시간에 찾아보기도 한다.)

없으면 윈도우 기본 프로그램인 캡처프로그램을 찾자.

 

 

 

이 검색창에 캡 (아이, 어이 구분할것) ㅋ ㅐ ㅂ 이다. 캡만 적어도 프로그램이 뜰거다.

단순하게 설명하겠다.

사용방법은 캡쳐 도구를 실행하고

1) 좌측상단에 새로만들기를 누르면

2) 화면이 허옇게 바뀐다.

3) 내가 원하는 영역을 클릭 드레그한다.

4) 마우스 클릭을 띠면 캡쳐된 화면이 나온다.

5) 프로그램 좌측상단에 파일>다른이름으로 저장.

으로 마치면 된다.

 

 

*CPU-Z 프로그램 실행

 

프로그램을 실행시키면 아래와 같은 노트북이 나온다.

지금 사용중인 노트북의 제원을 보자.

 

(매장용 노트북이고, 튼튼하게 생긴놈이다. 이동같은건 전혀 고려하지 않고,

노트북에 모니터를 하나 더 꼽아서 듀얼 모니터를 사용중이다.)

 

*스크린샷

일단 찍던지 눈으로 봐두자

우리가 찍어야할 탭은

CPU, Mainboard, Memory, SPD, Graphics

다. 우선 찍어놓고 하나씩 설명한다.

 

(아래 그림을 보고 눈이 뱅뱅 도는 또래 아재들을 위해서 쉽게 풀어 기억할것들을 적겠다.)

 

이름: 인텔 i5

코드네임: 카비레이크-R

소켓(Package라 써있지만): 1356 

공정: 14nm(14나모미터)

스펙:1.6GHz

 

 

 

메인 보드 PCI-Express 3.0

 

 

 

램(메모리) DDR4 16Gb 두개합쳐 16기가

채널:듀얼

 

 

 

메모리 상세스펙탭이다.

슬롯1번에 DDR4 -2400 8기가 삼성

 

 

 

슬롯2번에 DDR4-2400 8Gb 삼성

 

 

 

그래픽은 

회사, 모델명으로 기억하자

나는 인텔 UHD 그래픽스 620

 

 

 

 

*하드드라이브 찾기

이제 하드 드라이브가 뭔지 알아보자.

내 컴퓨터에 들어가서

C드라이브에 우클릭해서

가장하단에 속성을 클릭하자.

그 뒤 그림과 같이 하드웨어를 클릭하면

내 하드드라이브가 어떤건지 나온다.

 

크루시얼 CT525MX300SSD4

이런식으로 써있다.

 

대강 크루시얼에서 나온 525기가 SSD라는걸 짐작해본다.

 

 

최근에 바꾼 노트북 하드는 M.2다. 노트북의 경우는 CPU가 i5이므로 하드를 올려서 속도를 올렸다.

 

이제 컴퓨터 성능에  대한 재료준비가 끝났다.

뭘 하던 지금 사용하는 내 컴퓨터가 어떤놈인지는 알아야 업글할때 실수를 줄일수 있다.

 

무턱대로 램을 샀는데 꼽을 자리가 없을수도 있고,

CPU업글하래서 CPU샀더니 CPU소켓이 달라서 업글이 안될수도 있다.

 

자 심호흡한번하고, 이제 머리를 비우자. 

아재식 사고로 접근을 하겠다.

 

위의 내 노트북은 업글할게 거의 없다. 꽤나 쓸만하다.

그래서 예를 지인의 예로 들어볼까한다. 이하 P씨라 하겠다.

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컴퓨터 제원:

P씨는 i3 540, 3GHz, 램 4기가, 그래픽카드 모름, 하드 디스크 모름

 

주사용 목적:

연산위주의 DB프로그램.

 

P씨의 경우 우선 i3 540이 몇 소켓인지 보자.

>> 1156소켓에 (클릭데일)

 

마더보드 정보를 모르므로 1156이 맞는 마더보드를 찾아보자.

>> GIGABYTE GA-P55A-UD3R

 

이 모델을 기준으로 램사양과 슬롯을 보겠다. (마더보드 스펙을 가늠하기 슬롯이 같은 마더보드는 비슷한 스펙을 가진다.)

>> DDR3-2200 수준 최대 메모리 16GB 슬롯 2~4개

 

마더보드 다른 제원을 보자

> e-SATA 1개, USB 3.0, PCie x16, SATA3 6개

 

--현재일 기준으로 1156의 마더보드에 맞는 다른 부품은 중고 또는, 현재 나오는 부품 보다 가격이 오히려 비쌉니다.

 

현재 사용하고 있는 하드가 SSD가 아니라면, 현재 쓰고 있는 하드를 서브하드로 돌려서 DATA 저장용으로 사용하고

SSD를 하나 구입해서 사용하는게 가장 효율이 좋아보여서 쓰기 읽기에서 2배의 효과를 보실수 있을것 같습니다.

다행히 SATA3를 지원해서 원래 속도를 다 낼수 있습니다.

 

** 속도 비교 (속도차이를 보면 하드디스크를 바꾸는게 최적의 선택이다.)

HDD 220Mb/s (7200rpm/256M), 150Mb/s (5400rpm,64M)

전자:시게이트 바라쿠다 2Tb 64,490원 후자 WD Blue 2TB 64000원

2.5인치 SATA 순차읽기 560Mb/s 순차쓰기 510Mb/s[마이크론 크루시얼 500Gb 기준] 65,000원

M.2 NNMe 순차읽기 2,300Mb/s 순차쓰기 940Mb/s[마이크론 크루시얼 500Gb 기준] 67,200원

 

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그러나 이제 내 컴을 바꿀때가 됐다 생각하신다면!!

2년이상 별다른 업글 문제없이 사용할 컴퓨터를 생각한다면

 

연산위주의 프로그램이라면 게다가 i3를 쓰고 있다면

CPU업글부터 추천하고 싶다.

 

CPU업글을 하면 소켓때문에 마더보드를 업글을 해야한다.

직업 특성상 나는 정하는 사람이 아니고 고객에게 제안하는 사람이기 때문에 옵션을 주는게 당연하다.

(물론 이쪽과 연관성은 1도 없다. 블로그에서 항상 말하지만 난 광고 받는 입장이 아니다.)

 

일단 옵션을 6가지 잡았다. 다나와를 통해서 가격을 보자. (생략한 부분 AMD가 요즘 히트를 친 프로세서가 있지만 일단 거르겠다. 가격은 옵션1만 예시를 두겠다. 자세히 설명하는 이 글을 읽고 검색하는 방법을 터득하길 기원한다.)

 

 

옵션1) : 다양한 목적, 동영상 편집까지 애지간히 잘할수 있는 고사양

CPU i7,마더보드,램,그래픽카드,하드드라이브,파워,케이스 

 

*CPU

아래 그림에서 살펴볼 정보

CPU i7 소켓은 1200소켓 메모리규격 DDR4 

(단순하게 컴퓨터 부품은 원하는 방향으로 고르고 모델은 가장 많이 팔린걸 찾는게 좋다. 컴퓨터 부품은 호환이나 에러가 많이 발생되기 때문에 많은 사용자가 찾는걸 고르는게 안전하다.)

 

prod.danawa.com/info/?pcode=11308485&cate=11337106

[다나와] 인텔 코어i7-10세대 10700K (코멧레이크S) (정품)

 

 

 

*마더보드

CPU를 골랐으면 마더보드를 고르는게 순서다.

마더보드를 고르는 방법은 CPU소켓숫자와 내가 선택한 CPU가 인텔인지 AMD인지로 확인한다.

그리고 폼팩터라는게 있는데, 마더보드 사이즈다.

주로으로 ATX나 M-ATX를 사용한다. 

 

prod.danawa.com/list/?cate=112751

메인보드 가격비교리스트 :: 행복쇼핑의 시작 ! 다나와 (가격비교) - Danawa.com

 

 

이렇게 검색하면 광고하는 아이템이 상단에 나오는데 걔네들은 지나치자.

 

 

 

원래는 리스트형으로 나오는데, 스샷을 찍기위해서 타일형으로 바꿨다.

 

이놈들 중에서 고르면 되는데, 언제부턴가 필자는 MSI의 박격포 시리즈를 계속사용중이다. 내구성, 호환성이 꽤나 좋다.

ASROCK, ASUS, GIGABITE 다 써본 브랜드다.

(필자는 업무특성상 매장, 사무실, 집에 각 내 전용컴퓨터 또는 노트북이 1대씩 있고, 추가로 집에 노트북을 두고 있다.  

총 4대의 컴퓨터를 사용중이며, 직원들이 사용한 컴퓨터만 3대였었다. 10년동안 이 컴퓨터를 계속 사용했을리 만무하고, 평균 3~5년 사이에 컴퓨터 교체나 업그레이드가 이루어진다. 메인컴퓨터는 2년정도마다 업글 또는 교체를 해줬다. 자랑으로 오해말자. 컴퓨터를 많이 조립한걸 말하는것 보다, 동시에 많은 컴퓨터의 고장증상들을 볼수 있는 환경에 있었으니 그 선에서 딱 그정도의 신빙성을 가지고 접근하겠다는 말이다.)

 

원래는 불량의 대명사 MSI였지만, 어느 순간부터 MSI가 뜨기시작했고, 그 뒤로는 MSI 박격포를 사용중이다.

prod.danawa.com/info/?pcode=11397129&cate=11337107

[다나와] MSI MAG B460M 박격포

 

이제 마더보드를 골랐다. MSI MAG B640M 박격포

여기서 찾아야할 제원은

최대 메모리용량: 128GB

VGA연결: PCIe 3.0 x16 (그래픽카드에 신경쓰는 사람이면 이거 중요하다.)

M.2슬롯 (아래에서 설명한다.)

상품 상세에서 찾아야 하는: PC4-23400(2,933MHz)

 

 

 

 요정도다.

 

*RAM

이제 램을 골라보자(램=메모리)

 

 

 

 

 

 

prod.danawa.com/info/?pcode=11790199&cate=1131326

[다나와] 삼성전자 DDR4-3200 (16GB)

prod.danawa.com/info/?pcode=12513242&cate=1131326

[다나와] 삼성전자 DDR4-2933 (16GB)

메모리는 삼성이 탑이다. 마더보드의 MAX 메모리지원 값이 2933MHz이므로 이걸로 정한다.

(참고로 현재는 3200MHz가 있다. 가격이 비슷하다. 원한다면 3200MHz지원하는 마더보드를 검색해서 가보자. 이건 찾는 방법의 예시일뿐.)

 

보통 P씨 상황에서 16Gb면 충분하겠지만 이런 상황이면 32Gb를 구매를 권하겠다.

 

영상을 보면 내 메모리는 DDR4 -3200 16Gb고, 2933,2666을 지원하는 마더보드들이 오버클럭을 통해서 3200을 인식하는 상황에 대한 설명이 있다.

 

*영상추가 설명

현시점에서 마더보드의 오토 디텍트 값의 최고는 최신 마더보드 기준 2933 또는 3000이며 바이오스 안의 오버클럭을 통해서 3200을 강제 인식이 가능하다. 하지만 시간이 조금 된 마더보드의 경우 바이오스를 업데이트 해도 2666정도 까지 패치가 이루어지고, 아직 3200을 인식하는게 어렵다.

 

 

 

*하드드라이브

P씨가 사용하는 하드드라이브가 HDD면 이제 버릴때가 됐다고 말하고 싶다.

HDD와 SSD의 속도차이는 확실하다.

 

하드드라이브는 현재 3가지를 많이 쓴다.

 

HDD,SSD,M.2

사진으로 우선 설명한다.

 

한때 날렸던 모델두개다. 1TB기준으로 5~6만원 선이고 500Gb도 만원 정도 차이가 난다.

그래서 HDD를 구입할때는 1TB를 기본으로 구입하나....이 쇳덩이들은 이제 쓸때가 지났다.

 

**현재 NAS에 사용중인 나스 전용 HDD가 있다. 소음때문에 SSD로 바꿀까 고민도 되지만!!! 현재 4TB 2개를 사용중이라. 가격이 후덜덜해서 일단 포기합니다.

 

 

 

 

 

 

그 다음이 SSD , 새로 구입하는 사람이 사는 하드드라이브라기 보다는 이미 사용중인 하드 드라이브다.

prod.danawa.com/info/?pcode=5834210&cate=11335283

 

[다나와] 삼성전자 860 EVO (500GB)

 

그리고 내가 추천하는 M.2

가운데 삼성전자 970 M.2 저 메모리 같이 생긴게 요즘 하드드라이브다.

마더보드에서 체크해야하는 M.2가 이것때문이다.

1테라 기준으로 현재 SSD가 이 그림이서 12만5천원 M.2가 17만원이다.

 

체감상으로

i3에서 i5로 i5에서 i7으로 가는 느낌은 낡은 SM3타다가 신형 소나타로 바꾼느낌이었고, 소나타 타다가 제네시스 타는 느낌이다.

마찬가지로 HDD에서 SSD에서 M.2도 비슷하다.

 

결국 과하다 싶으면 SSD를 가고, 좀 더 좋은거 가고 싶으면 2~5만원 차이로 M.2를 가는거다.

 

prod.danawa.com/info/?pcode=5791864&cate=11335283

[다나와] 마이크론 Crucial MX500 대원CTS (500GB)

 

 

 

그렇다면 하드드라이브는 2가지를 염두해둬야겠다.

 

*그래픽카드

이제 그래픽 카드다. 요즘 그래픽 카드가 미쳤다. 애지간히 좋은 그래픽카드가 30만원대에서 구입할 수 있었는데

지금은 40만원 정도이고, 인기제품들은 100만원대이다. 좀 짜증나는 상황이다.

 

원래는 듀얼이상의 모니터를 생각했는데,

일단 아래는 내가 고른 마더보드의 후면이다. HMDI 1개, DP  1개 듀얼 모니터 구성이 가능하다.

 

 

아래는 그래픽카드의 후면이다.

 

 

 

 

애지간히 잘 돌아가는 모델은 

현재 기준으로 1050Ti나 1060으로 보인다.
가격대비 성능정도로 보면되고
그래픽카드를 고르는 방법은 여러가지가 있다.

https://www.videocardbenchmark.net/gpu_value.html

PassMark Videocard Value Chart - Performance / Price of Videocards

가장 선호하는 방법은 비디오카드 벤치마크 사이트에가면 차트가 성능위선순위 차트가 있고, 가성비 차트가 있다.

둘다 살펴보고 내가 생각하는 버젯안에서 어떤게 좋을지 찾는 방법이 있다.

부품을 찾는 방법은 무수히 많고, 방법만큼 결과도 무수히 많다. 몇가지 추려본다면
1) 피씨방을 지나갈때 현재 어떤 그래픽카드를 사용하는지 눈여겨 봐라. 그리고 가격이 내가 생각하는 범위에 들어오는지 확인해보는 것도 좋다.
2) 모니터 확장성 위주로 본다면 비디오 출력단자의 갯수와 종류를 파악해라. 맞는 단자가 없으면 어댑터나 크로스 케이블을 구입해야한다.
3) 요즘 제일 잘나가는 걸 사고 싶은데 돈은 적게 들이고 싶은 마음은 접어라. 페라리를 SM3가격에 살수 없다. 만약 산다하더라도, 제 상태겠는가? 고성능 그래픽카드를 사고 싶다면 그 만큼 버젯을 준비하고, 그게 아니면 자신이 버젯의 한도를 냉정하게 정해야한다. (그래픽카드의 가격대는 1만원대부터 200만원이 넘는 것들이 존재한다.)
4) 덤핑물건 찾는건 발품이나 검색을 발품만큼 팔아야 확률이 있다. 구매할수 있다는 말이 아니라 확률이 있다.

 

그냥 지금 사서 쓸만하고 가성비 제일 좋은게

 

 

*가성비순

1650 수퍼 > 1650 > 1660 수퍼 > 1660 > 1050TI이고

*성능은 G3D Mark 점수를 보자.

1660 수퍼(12659) > 1660 (11537) > 1650 수퍼(9828) > 1650 (7743) > 1050TI(6359)

 

1050ti는 나머지 살 여력이 안되면 추천하고

성능순으로 1660 수퍼부터 본인의 예산에 맞춰서 선택해보길 권한다. 

 

 

 

 

 

*파워(Power Supply)

파워??라고 하는 사람들이 있을지 모르겠다.

PC라는 기계가 물리적으로 돌아가는데 가장 중요한 파트가 파워다. 컴퓨터는 전기로 돌아간다. ㅇㅋ??

 

파워도 브랜드가 있고 등급이 있다.

와트(W)만 보고 결정할게 아니다.

 

인증사항을 보고 고르는걸 추천한다. (등급은 티타늄, 플래티넘, 골드, 실버, 브론즈,스탠다드로 구분한다.)

최소 80 PLUS BRONE 등급 이상을 추천한다. 꽤 오래쓰긴한다.

 

그리고 출력 와트는 최소 650이상 750사이 정도 추천한다. (그래픽 카드를 과하게 쓸경우)

그게 아니라면 500와트도 충분하다.

 

그리고 파워는 무상수리 기간이 길다. 5~7년 정도를 찾아라. 

500W짜리는 아래 모델이 쓸만해 보인다.

 

적당히 공식이 잡힌게, 내컴퓨터는 700w 다른 컴퓨터는 500w 이런식이다.

이상없이 잘 돌아가더다.

 

참고로 파워는 약하면 문제가 생기지만 넘치면 문제가 생길일이 없다. 피씨는 바꿔도 파워는 그대로 쓴다는점 기억하자

 

 

700~750W 체급에서는 이정도에서 선택하는게 좋아뵌다.

 

 

*케이스

케이스 젤 싼걸루 주세요~

이러지 말자. 이제 1~2만원짜리 양철판 케이스는 버리자. 요즘 저렴하지만 좋은 애들이 많이 나온다. 한 5만원 정도까지는 여유를 갖자. 강화유리로 된 애들이다. 이 정도면 살만한 가격 아닌가? 베놈 식스 LED 블랙으로 선택했다 가정.

 

 

자 이제 가격을 내보자.

 

 

옵션1) 1,213,610원

CPU i7,마더보드,램,그래픽카드,하드드라이브,파워,케이스

 

옵션2) 1,006,470원

CPU i5,마더보드,램,그래픽카드,하드드라이브,파워,케이스

 

옵션3) 871,560원

CPU i7,마더보드,램,하드드라이브,파워,케이스(내장그래픽도 많이 발전했다.)

 

옵션4) 664,220원

CPU i5,마더보드,램,하드드라이브,파워,케이스(내장그래픽도 많이 발전했다.)

 

옵션5) 685,900원

CPU i7,마더보드,램(어차피 그래픽카드 안쓸거면 파워도 쓰던거 쓰고, 케이스도 쓰던거 쓰면된다.)

 

옵션6) 478,760원

CPU i5,마더보드,램(어차피 그래픽카드 안쓸거면 파워도 쓰던거 쓰고, 케이스도 쓰던거 쓰면된다.)

 

옵션7) 쓰다보니 P씨를 깜박했다 ㅎㅎ
P씨의 경우 하드드라이브다. HDD라면 일단 SSD로 교체하길 권한다. 그리고 하드드라이브는 스크레치 공간이 필요하기때문에 여유를 두고 사길 권한다. 최소 금액으로 성능을 올리려면 일단 하드 먼저다.

일단 최저가를 기록했다. 살짝살짝 위의 가격들로 구매하게되는 경우가 많다. 그리고

시세가 바뀌기 기도하고, 배송비가 붙기 때문에 약간의 차이가 있는게 정상이다. 위의 가격에서 넉넉하게 위 아래로 5만원 정도의 차이가 발생할 수 있다고 본다.

위의 부품 찾는 순서를 통해 자신이 원하는 컴퓨터를 잘 찾길 권한다. i7위로는 i9도 있고, 밑으로는 i3도 있다. cpu의 선택이 마더보드와 램에 영향을 준다는 걸 잘 기억하고, 마더보드의 기능이 그래픽 카드를 비롯해서 램의 확장까지 영향을 준다는 걸 기억하자.

 

이로써 내 컴퓨터 조립을 위해서 어떤방식으로 찾고 고르는지에 대한 설명이 끝났다.

말을 짧게 쓴글 여기까지 참고 읽어주셔서 감사드립니다.
원하는 컴퓨터를 멋지게 조립하실 수 있길 바랍니다!!

 

 

참고로.

이제 자기에게 쓰기 좋은 구성을 갖춘 아재스런 내 워크스테이션 사진(아직 선정리 안했...)

참고로.2 매장에서 글씨가 시작해서 사무실에서 마무리하는 바람에 스펙은 매장노트북, 사진은 사무실 데스크탑.